  Quartiere dell East End Giorni 3 e 4 E’ domenica e anche oggi la sveglia suona di buon’ora. Londra ci accoglie con una temperatura “Very Cold” ma è il prezzo da pagare per godersi appieno una splendida giornata di sole. Il Sunday è il giorno dei mercatini rionali e ci dirigiamo a piedi verso Columbia Road dove si svolge un antico mercato dei fiori. Questa road è composta da una sessantina di negozi in stile vittoriano. Piccole botteghe indipendenti che sfuggono alla rete delle catene. Gallerie d'arte, pasticcerie, negozi di abbigliamento vintage, gastronomie inglesi e italiane, giardini e negozi di antiquariato. Gli shop hanno un filo conduttore, un amore per il mercato dei fiori e la sua storia e un rifiuto ad essere standardizzati da un mondo in cui il dettaglio non è quasi più contemplato e il senso di divertimento quasi sparito. L’atmosfera che si respira è incredibile: venditori di fiori che urlano proponendo la loro merce, bambini che giocano lungo la strada ed artisti che riempiono l’aria con la loro musica. Sembra di essere in un paese di campagna nel giorno del mercato e invece siamo nel cuore di una delle metropoli più grandi del mondo!!! Questa e’ la magia dell’East End e i contrasti che Londra sa regalare. Quella magia esce da Columbia Road e si espande per l’intero quartiere, trovando concretezza in una forma di unione, in un’associazione: l’ “East end trades guild” un’alleanza di 300 piccole imprese indipendenti e lavoratori autonomi che hanno la mission di offrire beni e servizi, fornire spazi sociali, sostenere le relazioni tra vicini, impegnarsi nel rendere le strade più sicure e migliorare lo spazio in cui vivere. Un’unione radicata nel tessuto sociale dell'East End che funge da amministratore fiduciario per supportare i residenti locali. Il loro motto è: “together we are stronger”, lo potete trovare anche sull'adesivo incollato sulle vetrine. Se volete saperne di più https://eastendtradesguild.org.uk/  Tornando alla nostra passeggiata, dobbiamo fare colazione e vi assicuro ci risulta difficile scegliere perché ogni shop ci solletica l’interesse. Alla fine optiamo per il Jack Garcia Coffee, una piccola pasticceria con i dolci in esposizione, di quelle un po alternative e poco patinate. Una lavagna all’ingresso ne spiega la storia.   Due cappuccini fatti bene, un’atmosfera calda e accogliente, due chiacchere, una fetta di torta tipica e un croissant dopo e siamo di nuovo pronti a partire. Ci preme fare un piccolo appunto: abbiamo letto varie recensioni su questo mercato, di chi sosteneva fosse unicamente una strada, con nulla di particolare e che dopo una certa ora diventa invivibile. Occorre, quando si parte, mettersi in una prospettiva aperta, noi la chiamiamo: “lo stato d’animo del viaggiatore”, siate accoglienti con i posti e le atmosfere e se proprio non vi piaceranno non ci tornerete più. Usciamo a malincuore dal mercato e ci perdiamo ancora, apposta, trovando un giardino con la sua piazzetta, una sua pagoda e gli scoiattoli a darci il benvenuto; lungo i muri ancora capolavori di street art alcuni attribuiti a Bansky Diritti e naturalmente a piedi approdiamo a Brick Lane. Ci accolgono le case di mattoni rossi; la zona era proprio quella di produzione e da quella nasce appunto il nome. Due km di vera anima artistica e multiculturale. Contraddistinta da sempre da una forte presenza immigratoria, oggi viene soprannominata: Banglatown, per indicare l’etnia più rappresentativa. Ovunque trovi i nomi delle vie in Inglese e nella lingua bangla/indù. Dicono che qui si possa trovare il miglior curry e il più economico della città e infatti molti sono i ristoranti indiani presenti. La domenica accoglie il famoso mercato vintage e vi assicuriamo che rispetto a quello di Camden, diventato come il Portobello uno specchio per turisti, non c’è confronto. Il Brick Lane Market non nasce per i turisti ma per soddisfare i bisogni e i gusti della gente di Londra, qualunque sia la cultura. Questa è la sua autenticità”. Entrando in questo fazzoletto siamo rapiti dal casino, i colori, i profumi dei cibi di tutto il mondo. C’è confusione ma come spesso succede in terra britannica non dà fastidio. Le bancarelle hanno un fascino tutto loro. Troverete bizzarri venditori che sicuramente si distinguono per originalità e sembrano usciti dal set di un film. Qui è tutto vintage ma con una connotazione propria, moderna, antica, fresca e viva. Se pensiamo a un aggettivo per il posto è sicuramente vivace. Il tempo di una birra al pub, nella zona del Covent ce ne uno abbastanza antico e accattivante, con i nomi degli avventori storici sopra al bancone, manco a dirlo della Fuller: il Lamb and Flag. Ci catapultiamo in hotel per un breve cambio e dopo l’ennesima passeggiata arriviamo al grattacielo: 20 Fenchurch Street, chiamato anche “The Walkie Talkie” per la sua forma. La prenotazione gratuita, fatta da casa ci da il diritto di salire e dopo rigorosi controlli, un velocissimo ascensore ci porta al trentacinquesimo piano… ed eccoci sulla terrazza detta anche Sky Garden, giusto in tempo per tramonto e ora blu. La vista offre un panorama mozzafiato che spazia dal Tamigi allo Shard del nostro Renzo Piano che ti rapisce appena scorgi la terrazza emergendo con il suo splendore. Dopo un’oretta abbondante salutiamo la vista e ci concediamo una visita all’interno. Uno spazio enorme che ospita alcuni ristoranti e diverse piante.  Ormai è sera e il Pub ci attende. Usciamo dalla zona 1 e ci portiamo ad Hampsted all’Holly Bush. Pub gastronomico di tutto rispetto referenziato anche dalla Lonely Planet in una zona prettamente residenziale. Turisti neanche l’ombra. Ci fanno accomodare al secondo piano e poco dopo arriva una bravissima cameriera spagnola. Menù meno fornito per colpa dei cannibali del sunday roast…Un calice di rosso e una birra media accompagnano un ottimo fish and chips e un filetto di lombata con patate. Chiudono il mio sticky toffee pudding e un budino al pane e cannella. Il prezzo un po sopra alla media. Si rientra in zona uno e stavolta ci si gode bene la vista sullo Shard con la sua punta avvolta nella nebbia e su un bellissimo Tower Bridge. E’ l’ultima sera e la malinconia inizia a farsi strada. La mattina dopo ci concediamo il lusso, l’ennesimo, di vagare e a due passi dai grattacieli e dalla City troviamo i muri di una piccola chicca immersa in un giardino curato. Un simulacro di chiesa: St. Dunstan in the East che fu’ coinvolta nel grande incendio del 1666 ma riprogettata da Christopher Wren (lo stesso di St. Paul), purtroppo i bombardamenti ne decretarono la fine come luogo di culto ma a rappresentare la forza e la rinascita è stata la sua conversione a giardino pubblico. Un rudere che si rianima regalando ai londinesi un luogo silenzioso e appartato in mezzo alla frenesia. Gli alti grattacieli vi sembreranno distanti anni luce. Fame, fame…..torniamo ai nostri grattacieli sperando di trovare qualcosa per colazione e ci imbattiamo velocemente nel The Monument, un’altissima colonna di sessantun metri d’altezza, la più alta in pietra del mondo. La misura non è stata scelta a caso perché proprio 61 m lo distanziano dal panificio di Thomas Farynor, luogo d’inizio dell’incendio del 66. Indovinate chi è l’artefice del progetto? Il nostro buon Christopher Wren. Il Renzo Piano del tempo l’ha progettata per celebrare i concetti di distruzione e rinascita. Scopriamo che è anche possibile visitarla salendo i suoi 311 gradini.  St Dunstan in the East Ma torniamo all'argomento cibo, non sappiamo come ma camminando arriviamo diritti in un porticciolo, ancora una volta a due passi da tutto ma nello stesso tempo fuori dal mondo. St. Katharine Dock’s. Una piccola baia alle spalle del Tower Bridge, curata, con diversi e diversificati locali che la caratterizzano. Uno dei moli commerciali che costituivano il porto di Londra, seriamente danneggiato dai bombardamenti e successivamente riqualificato, in modo così pregevole tanto da essere preso da esempio per la sua riconversione.  Troviamo anche un’interessante pub, naturalmente ancora chiuso: The Dickens Inn, a cui ci ripromettiamo di andare in una prossima visita. Scoviamo anche il locale della nostra colazione, ormai pranzo in realtà. Il Natural kitchen ci accoglie con un’atmosfera glamour, da uomini d’affari. Ultima chicca londinese con i miei homemade vegan pancake’s e la full English breakfast per Stefano. Il prezzo è da business e non da fast food. Comprende un buon servizio, una bella mise en place e la vista sulla marina. Dopo due spesette, salutiamo l’hotel e la City. La metro e il treno per Gatwick ci aspettano. Arrivederci e a presto…  English Version t is Sunday and even today the alarm goes off early. London welcomes us with a "Very Cold" temperature but it is the price to pay to fully enjoy a splendid sunny day. Sunday is the day of the local markets and we walk to Columbia Road where an ancient flower market takes place. This road is made up of about sixty Victorian-style shops. Small independent shops that escape the chain network. Art galleries, patisseries, vintage clothing stores, English and Italian delicatessens, gardens and antique shops. The shops have a common thread, a love for the flower market and its history and a refusal to be standardized by a world in which detail is almost no longer contemplated and the sense of fun almost gone. The atmosphere you breathe is incredible: flower vendors who scream offering their goods, children playing along the way and artists filling the air with their music. It seems to be in a country on the market day and instead we are in the heart of one of the largest cities in the world !!! This is the magic of the East End and the contrasts that London can give. That magic leaves Columbia Road and expands throughout the entire neighborhood, finding concreteness in a form of union, in an association: the "East end trades guild" an alliance of 300 small independent businesses and self-employed workers who have the mission of offering goods and services, providing social spaces, supporting relations between neighbors, engaging in making the streets safer and improving the space in which to live. A union rooted in the social fabric of the East End that acts as a trustee to support local residents. Their motto is: "together we are stronger", you can also find it on the adhesive glued on the windows. If you want to know more https://eastendtradesguild.org.uk/ Returning to our walk, we have to have breakfast and I assure you it is difficult for us to choose because each shop appeals to us. In the end we opt for the Jack Garcia Coffee, a small pastry shop with the desserts on display, the slightly alternative and slightly patinated ones. A blackboard at the entrance explains its history. Two well-made cappuccinos, a warm and welcoming atmosphere, two chats, a slice of typical cake and a croissant later and we are ready to go again. We want to make a small note: we have read various reviews on this market, of those who claimed it was only a road, with nothing in particular and that after a certain hour it becomes unlivable. When you start, you need to put yourself in an open perspective, we call it: "the mood of the traveler", be welcoming with the places and atmospheres and if you really don't like them you will never go back. We reluctantly leave the market and we get lost again on purpose, finding a garden with its square, its pagoda and the squirrels to welcome us; along the walls still street art masterpieces some attributed to Bansky. Straight on and of course we land on Brick Lane. The red brick houses welcome us; the area was the production area and the name was born from that. Two km of true artistic and multicultural soul. Always characterized by a strong immigration presence, today it is nicknamed: Banglatown, to indicate the most representative ethnicity. Wherever you find street names in English and in the Bangla / Hindu language. They say that here you can find the best curry and the cheapest in the city and in fact there are many Indian restaurants present. Sunday welcomes the famous vintage market and we assure you that compared to Camden, which has become a mirror for tourists like Portobello, there is no comparison. “The Brick Lane Market was not created for tourists but to satisfy the needs and tastes of the people of London, whatever the culture. This is its authenticity. " Entering this handkerchief we are enraptured by the mess, the colors, the smells of food from all over the world. There is confusion, but as often happens in British soil it does not bother. The stalls have a charm of their own. You will find bizarre sellers who surely stand out for their originality and seem to have come out of a movie set. Here it is all vintage but with its own connotation, modern, ancient, fresh and alive. If we think of an adjective for the place, it is certainly lively. We move to the Covent Garden area, we cross the Apple Market, heading towards Seven Dials in the West End. Here a crossroads of 7 streets at the end of a beautiful street with a hundred medium-high edge shops, many of British brand, located in a cubes of cobbled streets and characteristic squares reminiscent of several places in Cornwall or our beloved Wales. Following these narrow streets we arrive at Neal’s Yard, a colorful and delightful little square at the entrance of which we find a mural by the artist Bambi which depicts Diana in the Mary Poppin’s version that floats in the sky with the inevitable Harrod's bag and umbrella. It is designed next to the first two grandchildren with a phrase next to it: "be as bad as you want .. just don't get caught". Neal’s Yard is crowded with young people intent on "brunching", inside we find tables of the different places including a pizzeria. The atmosphere is relaxed for a change, another relaxing Sunday morning, out of this world in London that does not stop. The time of a beer in the pub, in the Covent area, there is one quite old and captivating, with the names of the historical patrons above the counter, needless to say of Fuller: the Lamb and Flag. We catapult ourselves to the hotel for a brief change and after yet another walk we arrive at the skyscraper: 20 Fenchurch Street, also called "The Walkie Talkie" for its shape. The free reservation, made from home gives us the right to go up and after rigorous checks, a very fast lift takes us to the thirty-fifth floor ... and here we are on the terrace also called Sky Garden, just in time for sunset and blue hour. The view offers a breathtaking view that ranges from the Thames to the Shard of our Renzo Piano who kidnaps you as soon as you see the terrace emerging with its splendor. After an abundant hour we greet the view and allow ourselves a visit inside. A huge space that houses some restaurants and several plants. It is now evening and the Pub awaits us. We leave Zone 1 and go to Hampsted at Holly Bush. A respectable gastronomic pub also referenced by the Lonely Planet in a purely residential area. Not even the shadow tourists. They make us sit on the second floor and a very good Spanish waitress arrives shortly after. Menu less provided due to the cannibals of the sunday roast ... A glass of red and a medium beer accompany an excellent fish and chips and a sirloin steak with potatoes. Close my sticky toffee pudding and a bread and cinnamon pudding. The price a little above average. You return to zone one and this time you can enjoy the view of the Shard with its tip shrouded in fog and a beautiful Tower Bridge. It is the last evening and melancholy begins to make its way. The next morning we allow ourselves the luxury, yet another, to wander and a stone's throw from the skyscrapers and the City we find the walls of a small gem immersed in a well-kept garden. A church simulacrum: St. Dunstan in the East which was involved in the great fire of 1666 but redesigned by Christopher Wren (the same of St. Paul), unfortunately the bombings decreed its end as a place of worship but to represent strength and the revival was his conversion to a public garden. A ruin that comes to life giving the Londoners a silent and secluded place in the midst of the frenzy. The tall skyscrapers will seem light years away. Hunger, hunger ... ..we return to our skyscrapers hoping to find something for breakfast and quickly run into The Monument, a very tall column of sixty-one meters high, the highest in stone in the world. The size was not chosen at random because 61 m away from the Thomas Farynor bakery, the site of the start of the fire in 66. Guess who is the architect of the project? Our good Christopher Wren. The Renzo Piano of the time designed it to celebrate the concepts of destruction and rebirth. We discover that it is also possible to visit it by climbing its 311 steps. But let's go back to the topic of food, we don't know how but walking we arrive straight in a small harbor, once again a stone's throw from everything but at the same time out of this world. St. Katharine Dock’s. A small bay behind Tower Bridge, well-kept, with different and diversified rooms that characterize it. One of the commercial piers that constituted the port of London, seriously damaged by the bombing and subsequently redeveloped, in such a valuable way as to be taken as an example for its reconversion. We also find an interesting pub, of course still closed: The Dickens Inn, to which we plan to go on a future visit. We also find the room for our breakfast, now lunch in reality. The Natural kitchen welcomes us with a glamorous atmosphere, like businessmen. Last London gem with my homemade vegan pancakes and the full English breakfast for Stefano. The price is business and not fast food. It includes good service, a nice mise en place and a view of the marina. After two weeks, we say goodbye to the hotel and the City. The tube and train to Gatwick await us. See you and see you soon ... I Nobilini
Annalisa Nobili Fin da piccina, aiutata da buone origini emiliane, sperimenta la cultura del cibo. Ha partecipato a diversi corsi di cucina naturale, settore in cui si sta specializzando e a cui è particolarmente legata. Per scoprire le sue proposte culinarie potete seguire il suo profilo Instagram o la pagina Facebook "Emozioni in tavola by Anny." From a young age, helped by good Emilian origins, she experiments with the culture of food. She has joined several courses in natural cooking, a sector in which she is specializing and to which she is particularly attached. To discover her culinary proposals you can follow her Instagram profile or the Facebook page "Emotions on the table by Anny." Stefano Bobini Fotografo amatoriale, non che marito della suddetta, si sta specializzando nella fotografia della food art. Vanta innumerevoli premi, sul tema, tra i quali: “Delizie d’ Autunno 2015” e “Fiori d’Inverno 2017”. Autore del libro Fotografico:” Il Barone Rosso di Treviso” dedicato al Radicchio Rosso Tardivo di Treviso. Da menzionare tra i suoi ultimi lavori, quello del Radicchio “Verdon” di Roncade e dell’Asparago di Badoere I.G.P. Nel suo sito www.stefanobobini.it potrete ammirare i suoi scatti e conoscere le storie dei suoi viaggi in giro per Veneto e Europa! An amateur photographer, husband, he is specializing in food art photography. He won countless awards on the theme, including: "Delizie d 'Autunno 2015" and "Fiori d´Inverno 2017". Author of the photo book: "Il Barone Rosso di Treviso" dedicated to the Radicchio of Treviso. To be mentioned among his latest works, the Radicchio "Verdon" of Roncade and of the Asparagus of Badoere I.G.P. On his website www.stefanobobini.it you can admire his shots and learn about his travels around Veneto and Europe!
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